📷 Как выбрать оборудование для первых/вторых шагов в архитектурной и интерьерной съемке?
Объективы для интерьерной и архитектурной съёмки — ключевой инструмент, который определяет качество и профессиональный результат ваших фотографий. Вот основные требования к таким объективам, основанные на лучших практиках и рекомендациях профессионалов.
Какое фокусное расстояние (угол обзора) нужно для фотографирования интерьера/архитектуры?
Фотографу желательно иметь возможность менять угол обзора от 47° до 114,2°. Это соответствует диапазону фокусных расстояний от 50мм до 14мм для полнокадровой оптики ( для APS-C камер от 35мм до 9,3мм, для Micro Four Thirds System 7-25мм). В любом случае речь идет об объективах с исправленной дисторсией, все линии должны быть прямыми или почти прямыми. Никаких «фишай», кроме исключительных случаев (пример).
Какое фокусное расстояние наиболее востребовано для интерьерной съемки?
В моей работе более всего используются объективы с ФР 20мм, 28мм и 40мм. Я стараюсь избегать слишком широкого угла, но при надобности делаю кадры и на 12мм и на 14мм. Но таких кадров не более 10%.
Начинающему фотографу, желающему попробовать самые доступные на ХедХантере коммерческие заказы, требуется широкоугольный объектив. Самая частая модель для такой работы 16-35мм. Со временем здесь будет ссылка на статью, о причинах, по которым лучше не браться за такую работу, и выстраивать стратегию профессионального продвижения более тонко.
На что обратить внимание при покупке объектива, с целью фотосъемки архитектуры и интерьеров?
Конкретно про многие модели объективов я пишу в отдельной серии постов (тут). Но сначала про самое важное: смотрите состояние винтов, корпуса и линз. Даже в официальных магазинах случаются «восстановленные» объективы. Проверяйте точность фокусировки и качество изображения на открытой диафрагме. Посмотрите на поведение объектива в контровом свете с солнцем и точечными источниками. Даже новый объектив может может быть вызвать вопросы и каждый вопрос надо решить при покупке.
Конструктивный момент. Добавлю, что большая часть именно профессионалов этой сферы предпочитают объективы, на которые можно поставить поляризационный фильтр. Это существенное ограничение отсекает сразу множество вариантов с выпуклой линзой и надобностью сложного крепления дорогостоящего и не удобного квадратного фильтра. Но есть и те, кто вполне обходится без полярика, убирая блики и отражения на паркетах или шкафах через ретушь и с помощью фотошопного ИИ со всеми особенностями этого процесса, включая платную подписку. Тут надо делать выбор.
Есть ли модели, изначально плохо пригодные для работы интерьерного фотографа?
Безусловно есть. Но безусловно на них можно работать с оговорками. Есть некоторые модели, обладающие массой достоинств, но каким-либо одним недостатком, который будет затруднять либо съемочный процесс, либо процесс обработки фотографий. Это может быть «усовидная дисторсия» или потеря контраста/чрезмерные блики в контровом свете, которые можно побороть только сильным дополнительным светом вспышек. Именно эти моменты делают объективы не интересными для профессионалов, которые работают много и лишней работы не ищут. При этом, для начинающего фотографа, проводящего 1-3 фотосессии в месяц в качестве хобби, такие минусы будут лишь плюсами т.к. принесут навыки в обработке и съемке.
Про б.у. оптику. Прежде всего, стоит понимать, что любой объектив на вторичном рынке мог подвергнуться существенным изменениям «мастеров». Например, голубовато-зеленый цвет просветляющей поверхности объектива Кенон 24-70 2,8 II говорит ясно о том, что изначальная «оливковая» линза была сменена. Это приводит к изменениям в бликоустойчивости объектива и деформированном цветовом балансе. Иными словами, если не разбираетесь в таких «штучках», то лучше не покупать дорогие б.у. объективы. Однако, для более дешевых моделей такие «апгрейды» мастера не предпринимают – не рентабельно.
Какие объективы выбрать? Что лучше: зумм или набор фиксов для архитектурно-интерьерной фотографии?
Тут есть три аспекта: стоимость набора, рентабельность владения, удобство работы, ремонтопригодность. И самое важно – планируется ли съемка видео. Обращу внимание, что каждая система «никон/канон/микра/сони» имеет свои плюсы и бреши. Итак.
Если планируется снимать и видео, то надо определиться – стедикам или слайдер или прямо "с рук". На стедикаме удобнее иметь легкие фиксы или зумм-объективы, у которых "внутренняя фокусировка" (передняя линза не выезжает". На слайдере это не важно, но слайдер существенно замедляет работу и требует две стойки/штатива для его установки.
Если речь идет только о фотографировании, то удобнее работать с зумом т.к. технически удобнее не менять объектив. Но с приходом профессионализма, приходит и осознанное создание каждого кадра т.е. общее число кадров сокращается и смена линз перестает быть спонтанным процессом.
Какую систему выбрать? Полный кадр, APS-C, M4/3?
Преимущество ФФ. Теоретическое преимущество большой матрицы для интерьерной/архитектурной съемок в наилучшей детальности кадра. Однако, на практике далеко не каждому клиенту нужны фотографии больше 5000пх по длинной стороне. Такие фотографии можно получить на любом фотоаппарате с матрицей на 20 м.п. Учитывая появление ИИ, пользуясь не сложным софтом, фотограф легко может улучшить детальность фотографии и увеличить ее размер в интересах клиента.
Минусы/особенности старых камер. 20 мп в камере 2023 года не равны 20 мп в камере 2014 года, хотя не всегда и вот почему. Изучая развитие фототехники, читатель легко разберется, что на реальную детальность влияет не только разрешение матрицы, но и антиалиасинговый фильтр перед ней. Этот фильтр призван убрать «муар», получающийся при сложении «узора ячеек матрицы» с «узором фотографируемой поверхности». Если сравнить одну из самых дешевых 20мп камер (2014г) Sony A3500 и Sony A6700, то легко увидеть разницу не столько в мегапикселях, сколько в детальности из-за отсутствия этого фильтра. А разница в цене этих камер примерно в 13 раз. Разумеется, и видоискатель у старой камеры хуже и задний экран и фокусируется камера медленнее. Но для студента-энтузиаста это отличный ход.
Не все так просто. Многие камеры без фильтра сглаживания (Pentax K-5 IIs, Nikon D800E, Olympus PEN E-PM2 и все камеры Fujifilm X-E1, X-Pro1) иногда ловили цветной муар. На мой взгляд этот момент уходит в прошлое, но тут стоит выбрать – либо старая камера с большим разрешением и иногда «вдруг» муаром, либо более современная камера около $1000+. В любом случае, изучайте вопрос муара на планируемой камере. Для интерьеров и архитектуры это важно.
Каждая система имеет свои плюсы/минусы и о них я постраюсь изложить последовательно.
Пожалуй, самым неожиданным решением по нашим временам был бы выбор камеры Micro Four Thirds system.
Именно по этой причине начнем с ее плюсов. Не смотря на наименьшую матрицу (площадь почти в 4 раза меньше фф), значительное число камер этой линейки дает возможность делать кадры в режиме "хай рез резолюшн" – со штатива, а несколько и с рук. Учитывая прекрасную систему стабилизации матрицы, это создает существенное преимущество в скорости работы. Следующее преимущество, это соотношение сторон кадра: 4/3 против обычных 3/2 для ФФ или APS-C. Мое мнение, что именно для интерьеров и архитектуры такое соотношение более удобно т.к. на горизонтальном кадре больше «верха/низа» и меньше гипертрофированных «право/левых» сторон. Вертикальный кадр на эту систему тоже выглядит лучше «узкой колбасы» 3/2.
В системе M4/3 практически минимален набор «говнооптики», когда выбор наименований большой, а на практике есть бреши в качественном объективе одного из нужных фокусных расстояний, или зуммы имеют множество модификаций, которые уже не особо-то и годны. (Подробнее про конкретные объективы тут ->)
APS-C камеры разных систем существенно отличаются не в пользу Канона. Дело в том, что у Сони/Фуджи/Никона/Фуджи кроп-фактор составляет 1,5 против 1,6 у Сапога. Это значит, что объектив для кроп-Кенона 10-24мм составляет 16-38,4 в полнокадровом эквиваленте, а аналог для Никона, Сони, Фуджи дает 15-36 мм в эквиваленте ФФ(фулФрейм). На широком углу потеря 1 миллиметра весьма существенна.
Стабилизация. Если речь идет о фотографировании «с рук», то вопрос стабилизации важен. Он важен, если речь идет о съемке видео без стедикам и рельсы, что для нашего жанра годится лишь для самых простых работ или бонусов клиенту.
Сони имеет в камерах стаб, годный для фотографирования, но для видео его не хватит. Кенон и Никон в беззеркалках новых байонетов сделали отличные стабилизаторы, но не во все камеры его «завозят». Система Микры (теперь ОМ-систем) имеет отличный стаб. Ну, а Фуджи? Гм... прикольная система.
Примечание. Для съемки видео с рук желательно расширять базу фотоаппарата – ставить горизонтальную ручку, чтобы уменьшить тенденцию к перекосам горизонтали. Для съемки со стедикам или рельсы я вообще отключаю любой стаб и стабилизирую видео дополннительно «на посте». Это позволяет избежать «заносов» матрицы на крайней точке. Обдумайте эти ограничения.
ФФ. Полнокадровость. Как я уже сказал, не всем нужна максимальная детализация. А часто она и избыточна для нужд заказчика. Покупая слишком дорогое для своих заказов оборудование, коммерческий фотограф понижает рентабельность процеса. Для редких заказчиков, желающих вдруг 40-60-180 м.п. всегда логичнее вписать стоимость аренды в контракт. Это дешевле избыточного владения. Добавлю, что от размера кадра его гармоничность не добавляется, но процесс ретуши становится дольше.
ТИЛД/ШИФТ-объективы. При съёмке высоких зданий или помещений с высокими потолками возникает эффект «завала» стен. Это одна из самых распространённых тем о безусловной надобности tilt-shift объективов в работе профессионального фотографа. Но в подавляющей части съемок я не пользуюсь такой оптикой, хотя ее имею и люблю. Причина?
В редакторе исправления перспективы осуществляются быстро. Я считаю, что для создания яркой и привлекательной презентации недвижимости, которая у нас по большей части не такая чтоб дворцы и стадионы, достаточно обычной оптики и ясного мышления художника. Другое дело, когда заказ специфичен и в его формате есть +20% времени на усложненную работу, тогда здорово выстроить кадр по верхний или нижний ракурс с шифт-подвижкой. Но это не постоянный случай. Когда дорастете, тогда органично приобретете именно нужный вариант.
«Библиотека Кирилла Толль»
Для тех, кто снимает обдуманно.